穗高岳，海拔3190米，日本第三高峰。对于我来说，它就是个梦，一个非常非常甜蜜的梦。
Mt. Hotaka, 3190m, the third highest mountain in Japan. For me, it is a dream, a sweet sweet dream.
到达上高地的时候天还没亮，山脚的游客中心笼罩在湿冷的雾气中。不过这日出前的宁静很快就被登山客的活力打破了。随着一辆辆“轻风信州号”登山专线的到来，登山者迅速挤满了游客中心的回廊。我们稍稍犹豫了一下，结果就只剩下结满晨露的公园长椅了可坐了。在湿漉漉的长椅上草草打发了早餐，刚走到梓川河边时，天就已经亮了起来。阳光把雾气驱逐到角落，河面上静静显出了深色的山影。
这次的登山路线是W君精心策划的，从岳泽入山后经由重太郎新道上山，在穗高山庄住一晚，而后由全景新道（パノラマ新道）下山。虽然正值观红叶的登山旺季，但是这条路线相对比较小众，登山方向也和大多数人相反，得以静静品味穗高的真味。
重太郎新道之所以难度较高，原因之一就是在岳泽小屋因雪崩而废弃之后，这条路上直到山顶一路都没有补水点。不过好消息是，关闭多年的岳泽小屋终于又重新开放啦！虽然著名的正宗尼泊尔咖喱还没复活，但露台和铁皮房子都已经重新搭起来了。相信咖喱的复归也指日可待了！
走重太郎新道上山时会经过纪美子平，一个山里蛮少见的以女性命名的地点。其实这里有个故事：这条路得名于穗高岳山庄的创始人今田重太郎，纪美子是他的女儿。重太郎的梦想之一就是在北阿尔卑斯的穗高棱线上开辟一条安全的登山路线。于是他在穗高岳和涸泽岳之间的鞍部修建了穗高岳山庄，修整了重太郎新道这条攀登穗高的新路线，还自掏腰包印制地图免费发放给登山者。纪美子平就是他修重太郎新道的时候，女儿纪美子玩耍的地点。随着地图的传播，重太郎新道和纪美子平的名字也得到了人们的认可，载入了官方地图。如今惊讶于日本北阿尔卑斯山山小屋服务质量之高的人都应该感谢重太郎。在他开设穗高山庄之前，北阿尔卑斯的山小屋也是条件极其简陋，全无服务可言。重太郎决心改变这种情况，建设他心目中理想的山小屋。他的穗高山庄不仅提供住宿，而且提供书籍借阅和DVD放映，伙食也彻底抛弃了单调的咖喱饭味增汤，讲究搭配。在穗高山庄的带动下，北阿尔卑斯乃至全日本的各个山小屋都行动了起来，服务质量有了显著的进步。在如今的北阿尔卑斯，你不仅可以享受有前菜和甜点的全套晚餐，甚至还有两种不同的主菜可选，外加一杯葡萄酒！而这一切都是和重太郎的努力分不开的。现在的庄主是重太郎的后人，在2008年，这里已经庆祝过奠基85周年了！
从纪美子平轻装往返前穗高大概只需要1小时左右，不过我对于自己的体力不是很有自信，为了保证顺利登顶奥穗高，前穗高就留待下次了。纪美子平之后的路基本都是沿着棱线走，两侧都有很美的风景，不过不到休息的时候我是绝对不敢不留心脚下的。山路统共不到1米宽，还经常需要拿出一点攀爬技术来爬上爬下。要是没有W君首肯，估计我自己都对自己没有信心...
对于我这种很少去海拔3000米以上的人来说，第一次从穗高的棱线上俯瞰涸泽的时候很难不发出惊叹。U型谷两侧山峰高耸入云，谷底是终年不化的积雪，初秋时节，从高到低呈现出由深红到浅绿再到雪白的自然转换，俨然一幅天然画卷。
奥穗高是穗高岳的主峰，斜插入天，稍缓一侧的山脊被称为马背，直通不远处的哨兵之峰。马背说是稍缓，其实是与另一面几乎呈90度直上直下的岩壁相比而言。山脊细得像刀刃一样，登山者远看就像挂在岩壁上一般，真让人替他们捏把汗。
这次我们没有挑战哨兵之峰的打算，直接在山顶神社拍了张合影，而后就直接去穗高岳山庄投宿了。白天登山时天气不错，但下午却忽然下起了冰雹。我们在山庄前著名的石头天台上刚刚拉开煮咖啡的架势就被砸了回来，于是在一楼饭厅里找了半张桌子，一边享受W君著名的现煮咖啡，一边和其他登山者聊着最近的登山经历。晚饭前冰雹停了，出去转了一圈，傍晚的雾很重，夕阳几乎完全笼罩在雾里。
本来觉得这样的天气肯定是看不到夜空了，谁知晚上睡觉前又出去转了一圈，竟然看到了星斗满天。久违的银河横跨天际，书写着亘古以来的诸多传说。那个晚上的夜空好美，美得让我都不舍得把照片拿出来在这里分享;) 穗高是一个秘密，穗高的夜是一个甜蜜的梦。不亲身到这里来，你永远不会明白。
夜里有了这样的好天气，第二天早上自然有日出可看。但是日出前是一天中最冷的天气了，前一天晚上看星星的时候冻了个半死的我试图躲在暖和的被窝里偷懒，不过最终还是被W君用现煮热咖啡引了出来。我没带羽绒服，所以待在大厅里等着，W君每5分钟就会探头进来通报一下太阳的动向：还黑着呢，天色有点亮了，出现一丝红云了，等等。等了十来分钟，我正有点昏昏欲睡的时候，忽然被他一掌大力拍醒：快！太阳马上就出来了！听了他的话我立刻精神起来，跟着他冲了出去。屋外的冷空气马上让我完全清醒了，石头天台上站满了看日出的人，遥远的天际已隐隐露出一道细细的金线。整个日出过程只有大概5分钟，日出前青灰色的云海瞬间被旭日染成桔红色和金黄色，人群中随之响起一片惊叹和快门声。我也不能免俗，一边狂按快门一边不停的向W君感叹：太美了，太壮观了！
看罢日出之后是早饭，而后就开始了下山的漫漫长路。下山的路线是先下到涸泽谷底看红叶，而后再由全景新道翻越屏风，观赏穗高全景。
这次本来是计划来看涸泽的红叶的，可惜气候作怪，往年已该是红了七八分的季节，今年却满谷也只红了七八片叶子罢了。谷中有大丛的花楸，一串串红红的果实甚是抢眼，算是秋意的代表了。转头回望，绿叶红果丛中有个类似枪岳的三角形山峰。别上当，这是个假枪岳，其实是奥穗旁边的涸泽岳，因为形状与枪岳相似，所以也有个绰号叫涸泽枪。
涸泽谷底有两个山小屋：涸泽小屋与涸泽Hutte。电影《岳-大家的山》中那个椎名mm常驻的山小屋的原型即是这里的涸泽小屋。据说电影公映后，本来就人气很旺的涸泽又更加红火了一层，夏天的长假和周末经常有一床被子需要挤2，3个人的情形出现。
比如眼下，谷底的营地扎满了帐篷，从山上远远望去七彩斑斓，仿佛雨后石头上长出了一片彩色的蘑菇来。
下山走的全景新道因沿途风景之美而得名，一路上穗高岳如风景长卷一般在眼前缓缓展开，不愧“全景”之名。这道山梁也正如其名“屏风”一般，恰到好处的遮在穗高之前。只有真正走进山里，才能欣赏到这屏风后的美景。山梁的尽头名为屏风头，中间有个小平台，名为屏风耳。到屏风耳为止的路都还是相对安全的，但是耳和头之间的20分钟路程在地图上被标为非高手慎入的虚线。和W君央求了两三次，还是被他坚定的否决掉了登屏风头的打算，在屏风耳煮了壶咖啡之后继续下山的行程。
下山的路虽然距离较长，但过了德泽之后就是一马平川。W君说不快点走就赶不上洗温泉了，于是我们放开脚步全速前进，只用了标准时间的一半就回到了河童桥。路上时不时能碰到穿着高跟鞋打着小洋伞慢悠悠散步的mm们，和风尘仆仆脚步匆匆的登山客们擦肩而过，真是鲜明的对比。试想若一年前我来上高地的话大概还会是和她们差不多的形象，而现在却是完全不同的另外一类，真切的感受到了自己的成长，很开心：）
在梓川河畔回望对岸，穗高已隐在烧岳身后遥不可见，我们也即将搭“轻风信州号”踏上回东京的旅程。在穗高虽然只有两天一夜，但彷佛是在仙境度过一般，天上只一日，人间已千年。肉身重新回到了日复一日的琐碎生活里，心却留在了穗高的云间。
穗高，我的梦，请等我回来。
Mt. Hotaka, 3190m, the third highest mountain in Japan. For me, it is a dream, a sweet sweet dream.
到达上高地的时候天还没亮，山脚的游客中心笼罩在湿冷的雾气中。不过这日出前的宁静很快就被登山客的活力打破了。随着一辆辆“轻风信州号”登山专线的到来，登山者迅速挤满了游客中心的回廊。我们稍稍犹豫了一下，结果就只剩下结满晨露的公园长椅了可坐了。在湿漉漉的长椅上草草打发了早餐，刚走到梓川河边时，天就已经亮了起来。阳光把雾气驱逐到角落，河面上静静显出了深色的山影。
这次的登山路线是W君精心策划的，从岳泽入山后经由重太郎新道上山，在穗高山庄住一晚，而后由全景新道（パノラマ新道）下山。虽然正值观红叶的登山旺季，但是这条路线相对比较小众，登山方向也和大多数人相反，得以静静品味穗高的真味。
重太郎新道之所以难度较高，原因之一就是在岳泽小屋因雪崩而废弃之后，这条路上直到山顶一路都没有补水点。不过好消息是，关闭多年的岳泽小屋终于又重新开放啦！虽然著名的正宗尼泊尔咖喱还没复活，但露台和铁皮房子都已经重新搭起来了。相信咖喱的复归也指日可待了！
走重太郎新道上山时会经过纪美子平，一个山里蛮少见的以女性命名的地点。其实这里有个故事：这条路得名于穗高岳山庄的创始人今田重太郎，纪美子是他的女儿。重太郎的梦想之一就是在北阿尔卑斯的穗高棱线上开辟一条安全的登山路线。于是他在穗高岳和涸泽岳之间的鞍部修建了穗高岳山庄，修整了重太郎新道这条攀登穗高的新路线，还自掏腰包印制地图免费发放给登山者。纪美子平就是他修重太郎新道的时候，女儿纪美子玩耍的地点。随着地图的传播，重太郎新道和纪美子平的名字也得到了人们的认可，载入了官方地图。如今惊讶于日本北阿尔卑斯山山小屋服务质量之高的人都应该感谢重太郎。在他开设穗高山庄之前，北阿尔卑斯的山小屋也是条件极其简陋，全无服务可言。重太郎决心改变这种情况，建设他心目中理想的山小屋。他的穗高山庄不仅提供住宿，而且提供书籍借阅和DVD放映，伙食也彻底抛弃了单调的咖喱饭味增汤，讲究搭配。在穗高山庄的带动下，北阿尔卑斯乃至全日本的各个山小屋都行动了起来，服务质量有了显著的进步。在如今的北阿尔卑斯，你不仅可以享受有前菜和甜点的全套晚餐，甚至还有两种不同的主菜可选，外加一杯葡萄酒！而这一切都是和重太郎的努力分不开的。现在的庄主是重太郎的后人，在2008年，这里已经庆祝过奠基85周年了！
从纪美子平轻装往返前穗高大概只需要1小时左右，不过我对于自己的体力不是很有自信，为了保证顺利登顶奥穗高，前穗高就留待下次了。纪美子平之后的路基本都是沿着棱线走，两侧都有很美的风景，不过不到休息的时候我是绝对不敢不留心脚下的。山路统共不到1米宽，还经常需要拿出一点攀爬技术来爬上爬下。要是没有W君首肯，估计我自己都对自己没有信心...
对于我这种很少去海拔3000米以上的人来说，第一次从穗高的棱线上俯瞰涸泽的时候很难不发出惊叹。U型谷两侧山峰高耸入云，谷底是终年不化的积雪，初秋时节，从高到低呈现出由深红到浅绿再到雪白的自然转换，俨然一幅天然画卷。
奥穗高是穗高岳的主峰，斜插入天，稍缓一侧的山脊被称为马背，直通不远处的哨兵之峰。马背说是稍缓，其实是与另一面几乎呈90度直上直下的岩壁相比而言。山脊细得像刀刃一样，登山者远看就像挂在岩壁上一般，真让人替他们捏把汗。
这次我们没有挑战哨兵之峰的打算，直接在山顶神社拍了张合影，而后就直接去穗高岳山庄投宿了。白天登山时天气不错，但下午却忽然下起了冰雹。我们在山庄前著名的石头天台上刚刚拉开煮咖啡的架势就被砸了回来，于是在一楼饭厅里找了半张桌子，一边享受W君著名的现煮咖啡，一边和其他登山者聊着最近的登山经历。晚饭前冰雹停了，出去转了一圈，傍晚的雾很重，夕阳几乎完全笼罩在雾里。
本来觉得这样的天气肯定是看不到夜空了，谁知晚上睡觉前又出去转了一圈，竟然看到了星斗满天。久违的银河横跨天际，书写着亘古以来的诸多传说。那个晚上的夜空好美，美得让我都不舍得把照片拿出来在这里分享;) 穗高是一个秘密，穗高的夜是一个甜蜜的梦。不亲身到这里来，你永远不会明白。
夜里有了这样的好天气，第二天早上自然有日出可看。但是日出前是一天中最冷的天气了，前一天晚上看星星的时候冻了个半死的我试图躲在暖和的被窝里偷懒，不过最终还是被W君用现煮热咖啡引了出来。我没带羽绒服，所以待在大厅里等着，W君每5分钟就会探头进来通报一下太阳的动向：还黑着呢，天色有点亮了，出现一丝红云了，等等。等了十来分钟，我正有点昏昏欲睡的时候，忽然被他一掌大力拍醒：快！太阳马上就出来了！听了他的话我立刻精神起来，跟着他冲了出去。屋外的冷空气马上让我完全清醒了，石头天台上站满了看日出的人，遥远的天际已隐隐露出一道细细的金线。整个日出过程只有大概5分钟，日出前青灰色的云海瞬间被旭日染成桔红色和金黄色，人群中随之响起一片惊叹和快门声。我也不能免俗，一边狂按快门一边不停的向W君感叹：太美了，太壮观了！
看罢日出之后是早饭，而后就开始了下山的漫漫长路。下山的路线是先下到涸泽谷底看红叶，而后再由全景新道翻越屏风，观赏穗高全景。
这次本来是计划来看涸泽的红叶的，可惜气候作怪，往年已该是红了七八分的季节，今年却满谷也只红了七八片叶子罢了。谷中有大丛的花楸，一串串红红的果实甚是抢眼，算是秋意的代表了。转头回望，绿叶红果丛中有个类似枪岳的三角形山峰。别上当，这是个假枪岳，其实是奥穗旁边的涸泽岳，因为形状与枪岳相似，所以也有个绰号叫涸泽枪。
涸泽谷底有两个山小屋：涸泽小屋与涸泽Hutte。电影《岳-大家的山》中那个椎名mm常驻的山小屋的原型即是这里的涸泽小屋。据说电影公映后，本来就人气很旺的涸泽又更加红火了一层，夏天的长假和周末经常有一床被子需要挤2，3个人的情形出现。
比如眼下，谷底的营地扎满了帐篷，从山上远远望去七彩斑斓，仿佛雨后石头上长出了一片彩色的蘑菇来。
下山走的全景新道因沿途风景之美而得名，一路上穗高岳如风景长卷一般在眼前缓缓展开，不愧“全景”之名。这道山梁也正如其名“屏风”一般，恰到好处的遮在穗高之前。只有真正走进山里，才能欣赏到这屏风后的美景。山梁的尽头名为屏风头，中间有个小平台，名为屏风耳。到屏风耳为止的路都还是相对安全的，但是耳和头之间的20分钟路程在地图上被标为非高手慎入的虚线。和W君央求了两三次，还是被他坚定的否决掉了登屏风头的打算，在屏风耳煮了壶咖啡之后继续下山的行程。
下山的路虽然距离较长，但过了德泽之后就是一马平川。W君说不快点走就赶不上洗温泉了，于是我们放开脚步全速前进，只用了标准时间的一半就回到了河童桥。路上时不时能碰到穿着高跟鞋打着小洋伞慢悠悠散步的mm们，和风尘仆仆脚步匆匆的登山客们擦肩而过，真是鲜明的对比。试想若一年前我来上高地的话大概还会是和她们差不多的形象，而现在却是完全不同的另外一类，真切的感受到了自己的成长，很开心：）
在梓川河畔回望对岸，穗高已隐在烧岳身后遥不可见，我们也即将搭“轻风信州号”踏上回东京的旅程。在穗高虽然只有两天一夜，但彷佛是在仙境度过一般，天上只一日，人间已千年。肉身重新回到了日复一日的琐碎生活里，心却留在了穗高的云间。
穗高，我的梦，请等我回来。
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